Spanien: En vinøs geografilektion

Mange ved alt for lidt om Spaniens mange potentialefyldte vindistrikter. Flere testede vine får fem stjerner.
Fornemmelsen for selv større spanske områder som La Mancha og Jumilla er lettere tåget – i hvert fald på mit indre geografikort. Ribera del Duero er placeret i det nordlige centrale højlands Spanien, og Ribera del Duero fortjener langt større opmærksomhed, da kvaliteten ofte er tårnhøj. Det samme er priserne desværre også.
Når man af og til snubler over moderat prissatte Ribera-vine, er de værd at ofre ekstra opmærksomhed. La Planta 2006 til beherskede 79 kr. giver valuta for hver en krone. Den er et strålende eksempel på, at selv en magtfuld og stærk vin sagtens kan opføre sig kultiveret. Mens vi nu er ved geografilektionerne, kan vi springe over til Italien på jagt efter endnu en fremragende vin og lede efter Salice Salentino. Vi finder området i Apulien – og det vil sige nede på hælen i den italienske støvle. Et varmt kystnært klima giver vine, der ofte mere udmærker sig ved solbrændthed end ved detaljerigdom og rankhed.
Ugens anden topscorer, Centopietre Rosso 2004, bærer også præg af masser af solskin, men gør det på den gode måde: koncentreret, mundfyldende og med en nøje tøjlet styrke. Søde tanniner og god rosinfrugt gør denne vin til et oplagt valg for de Italiens-elskere, der normalt ville bruge husholdningsbudgettet på Amarone.

Argentina i storform

Den følsomme malbec-drue har givet franskmændene søvnløse nætter. Men i Argentina kommer der fremragende vine ud af den.

Det kan måske være lidt af en gåde, hvordan Argentina den ene gang efter den anden får fremragende vine ud af druen malbec, når nu de franske vinbønder i for eksempel Bordeaux ikke har haft det store held med at tæmme den. Malbecen er nemlig en af de druer, som konstant har givet franskmændene søvnløse nætter og sved på panden. Udover at være følsom over for frost, meldug og råd, kan den have en tendens til at blive en smule kantet i Frankrig.
Dette er til gengæld sjældent tilfældet i Argentina, hvor klimaet er et andet. For eksempel har de væsentligt flere solskinstimer i deres vindistrikter, end man har i Sydvestfrankrig. Det giver et større sukkerindhold til druerne, der typisk får vinene til at virke lidt mere tilgængelige og bløde. Samtidig falder der ikke så meget regn på de kanter, og derfor ser man heller ikke de samme problemer med blandt andet råd. Ugens røde testvinder fra Bodega fin del Mundo er et glimrende eksempel på argentinsk malbec med en sund og ren frugt uden skarpe kanter.
En af verdens førende vinskribenter, Jancis Robinson, har et par gange skrevet, at malbec fra Argentina tit giver vine med en Bordeaux-agtig karakter. Personligt synes jeg nu snarere, at den har flere lighedstræk med det, man finder i den sydlige Rhône-dal, fordi den ofte besidder nogle toner af peber, lakrids og så en blød frugtsødme. Selv om jeg nødigt indrømmer det, er jeg faktisk mere end én gang blevet snydt med lige præcis de argentinske malbecer i blindsmagning. Hermed en lille opfordring til at prøve sig lidt frem med henholdsvis bordeaux, argentinsk malbec og saftig rhône. Man kan eksempelvis tage udgangspunkt i mindre appellationer som Seguret eller Vacqueyras (omkringliggende kommuner til det hæderkronede Châteauneuf du Pape).

Thailandsk vin vinder frem i Danmark

Thailand er buddhaer, kokosmælk og palmeøer – men det er faktisk også den største asiatiske vineksportør.Og det mærkes i Danmark, hvor kunderne er ved at få smag for de thailandske dråber. Én af dem, der oplever en stigende interesse, er vinimportør Mikael Gleerup, der sammen med sin kone driver importvirksomheden Seven Oceans og den thailandske specialbutik ”Pook Market” på Brostræde i Helsingør."Flere og flere kunder efterspørger thai-vin. Nogle er vinkendere, mens andre er novicer, men fælles for dem er, at de synes, at det kunne være sjovt at prøve noget nyt, og at de er glade for at rejse til Thailand," fortæller indehaveren til Børsens Nyhedstjeneste, BNT.Mere af det sødeHvid, rød, rose, krydret og frugtige - thailandsk vin kan lidt af det hele, og derfor rummer den en potentiel succeshistorie, mener han. "Vi sammenligner potentialet med dengang, da den gode Simon Spies fløj danskerne til Spanien og her introducerede Paella, Riojavin og Flameco. I dag går rejsen til Thailand, hvor det er den krydrede mad, thai-vin og landets spændende kultur, der nydes," siger han.Meget thailandsk vin er baseret på Shiraz. Druen smager dog forskelligt alt efter hvilket distrikt, den er blevet plukket i, men man aner alligevel klart Shiraz druens karakteristiske sammensætning – læder, vanilje og blommer. Og den smag kan danskerne godt lide, mener Mikael Gleerup."Syreindholdet er lavere i thailandsk vin sammenlignet med vin, som vi kender fra Frankrig, Italien og Spanien, hvilket betyder, at smagen er umiddelbart mere frugtdreven og sødere," forklarer han. Gleerup tilføjer, at eksempelvis thailandsk hvidvin smager en anelse af limefrugt.Druerne bliver i øvrigt plukket om natten, for at skåne dem for solens varme.God til krydret madMikael Gleerup mener, at den stigende interesse bl.a. hænger sammen med, at vinene egner sig godt til indisk og cajun mad og ikke mindst thai-mad, som danskerne spiser meget af. Her har andre vine en tendens til at tage smagen fra maden."Vi (thailandske vinproducenter – Thai Wine Association – TWA, red.) har den holdning, at man ikke skal lave mad til vinen, men producere vin til maden. Forstået på den måde, at vinens smag skal støtte op om måltidet," siger han og understreger, at thailandsk vin af samme årsag netop er god til krydret mad.Det er først for nyligt, at eksporten af thailandsk vin er steget. Om vi ville tage vinen til os med samme iver, som vi har sat tænderne i kongerejer og bambusskud, må tiden vise.

Topvine fra Barossa

Mitolo laver to vine baseret på shiraz. Den ene hedder GAM (298 kr.), den anden Savitar (365 kr.). Sidstnævnte er absolut den mest koncentrerede; den stammer fra et parcel, indrammet af træer, som konkurrerer med vinene om næringen, hvad der betyder mindre frugt, men også mere koncentreret frugt.
Vi smagte nogle årgange tilbage, og helt generelt blev man bekræftet i de to fordomme, man kunne have om sagen. Nemlig at vinene fra McLaren Vale er om muligt endnu mere umiddelbare og saftige end kollegerne fra Barossa, og at de yngre årgange smager bedst.GAM 2005 viste tanniner så modne, at de var lige til at tygge på som slik og en virkelig flot dybde. Det samme gjaldt årgang 2004, som kvalitetsmæssigt var på samme niveau, men nok lidt mere åben.Savitar er endnu større og en mere basset vine, så hvis man ikke kan få nok af det hele, så er det her, det sner. Igen ligger 2004 og 2005 tæt på hinanden i kvalitet med et lille nik til 2004. Det er vine, der sagtens kan holde, hvad smagningen af de ældre årgange viste; der er bare ingen grund til at lade dem ligge, for disse vine lever af deres massive frugt, som ikke fås lignende nogen andre steder i verden. Mitolo-vine må generelt siges at give virkelig værdi for pengene, især når man tager de almindeligt opskruede Barossa-priser i betragtning.TorbreckFra Torbreck anbefales hans Woodcutters Shiraz 2006 (149 kr.) meget varmt. Den er fed uden at være vulgær og bør drikkes let kølig (15 gr.); noter af peber ud over den massive frugt, nærmest som en nord-Rhône i en meget rig årgang. Den hvide pendant, Woodcutter Semilion, er tilsvarende frisk og ligetil, men når det gælder pris kontra kvalitet, vinder den røde klart.Et stort skridt op er The Juveniles 2005 (225 kr.), elskelig vin, ekstremt frugtig, umiddelbart domineret af syrah, bistrostil, og det er meningen: vinen er opkaldt efter en vinbar i Paris og nærmest blevet til som svar på en udfordring fra en flok frankofile vinnørder. Powell må siges at have en pointe her; vinen har al den friskhed, modenhed og samtidig umiddelbarhed, som kun de bedste vine fra f.eks. St. Joseph kan drømme om i gode år.The Steading 2003 (260 kr.) har også sit forbillede i Rhône; det er David Powells udgave af châteauneuf; tæt af en meget sødmefuld grenachefrugt, krydret, men ikke for bred og fed.Eller spring ud i The Descendant 2004 (780 kr.), for mig altid den mest franske af Torbrecks vine, meget côte-rotie-agtig med peber, flæsk, oliven, tæt kirsebær, stram med en god syre.Run Rig 2003, Torbrecks ubetingede topvin (1.425 kr.) stammer fra meget gamle stokke - nogle mere end 150 år gamle - hvad der naturligt nok betyder en helt enorm koncentration. Normalt ville en prestigevin som denne modne i nye fade, men Powell bruger kun 60 pct. nye, og det er en god beslutning. Trods den massive koncentration er vinen tilgængelig og helt suveræn også i balancen. Smagen, der er arketypisk shiraz, bliver ved og ved.Glaetzer i BarossaOgså Ben Glaetzer laver altså vin i Barossa i regi af hans vineri Heartland. F.eks. eksperimenterer han med den pudsige druekombination dolcetto/langrein, her fra Langhorne Creek 2005 (100 kr.); masser af frugt i en frisk, fyldig stil - ingen kompleks vin, men en velsmagende drik, der nydes bedst let afkølet.Directors Cut 2005, også fra Langhorne Creek (140 kr.), er aggressivt krydret, men ekstremt saftig og vidner om professionel brug af de amerikanske fade. Meget New World, især i forhold til Torbreck, og det gælder også topvinen Amon-Ra 2004 (600 kr.) fra Barossa Valley, der har noter af mynte, er frisk i frugten, men også en smule grøn, især i forhold til Godolphin 2005 (250 kr.), en shiraz med 20 pct. cabernet; bunden er tydelig shiraz; bær, mynte, peber, virkelig flot koncentration, og den bedste i Glaetzer-sættet fra Barossa.

Gode råd om vin

Desto yngre vin er, desto mere frugt og garvesyre besidder den. Grunden til, at man lagrer vin er dels at få en blødere og fyldigere smagsoplevelse og dels at lade vinen opnå et bredere spektrum af smagsnuancer. For at opnå det optimale resultat af lagringen, skal følgende kriterier opfyldes:
Vinen skal ligge i mørke
Luftfugtigheden skal være 70-75%
Temperaturen skal være så konstant som mulig 10-15°
Vinen må ikke udsættes for rystelser, træk eller stærke lugte.
De ovenstående punkter er de traditionelle kriterier for lagring, men de kan være svære at efterkomme i realiteten. Hvis du ikke har adgang til en vinkælder, skal du lagre vinen hvor temperaturen er mest stabil. I moderne lejligheder vil soveværelset ofte være den bedste løsning. Køkkenet er derimod det værst tænkelige sted af alle, til trods for visse opfindsomme arkitekters påhit om, at indrette vinreoler over komfuret!

Le Sommelier

Le Sommelier er en Fransk restaurant og vinbar beliggende på Bredgade midt i København. Kun 5 min. fra Kongens Nytorv.Et kompromisløst fransk køkken med stjernekokken Francis Cardenau. Kæmpe udvalg af vin fra hele verden til moderat pris og kompetent professionel service i en fantastisk stemningsfuld og uformel atmosfære er hvad man kan forvente af et besøg på Le Sommelier.Vi ønsker Dem velkommen til vores hjemmeside og vor restaurant. Gå lidt på opdagelse her på vores hjemmeside og lad os give Dem inspiration til en kulinarisk oplevelse i vores restaurant